Périgord Noir: Trufas y castillos

Castillo de Beyneac Fuente

Francia es un país tan vasto turísticamente hablando que es imposible conocer todos los rincones con encanto del país, a la sombra de destinos mucho más populares. Sin embargo el desconocimiento no implica la falta de atractivo. Y un claro ejemplo lo tenemos en el Périgord Noir, y más concretamente en el Pays de Sarlat.

Truficultores locales vendiendo sus productos

El apelativo Noir (negro) procede del color del tesoro más importante de la región, la trufa. El suelo de este rinconcito de la Dordogne está infestado de este manjar, y muchos lugareños, mitad truficultores, mitad buscadores de oro del lejano oeste, se afanan en pasear a sus perros esperando el ansiado momento en el que den con el hongo. Posteriormente lo venderán en mercados como el de Sarlat, la capital histórica de la región.  Los miércoles está destinado a profesionales, que acuden aquí desde todos los rincones del mundo para llevarse estás pequeñas joyas negras. Si desea curiosear, el sábado es su día, puesto que se celebra el gran mercado de alimentación, donde además de trufas encontraremos todo tipo de setas, nueces y otro de los productos estrella de la zona: el foie gras.

Un rincón de Sarlat Fuente

Por si tu estómago no ha conseguido convencerte aún para emprender la marcha, hablaremos de la monumentalidad de la zona. La propia Sarlat es una delicia de casas medievales con contraventanas de madera, fachadas de piedra y tejados negruzcos. Se ha instalado un ascensor en el campanario de la iglesia para contemplar desde arriba la villa, que cuenta con la mayor cantidad de edificios protegidos por metro cuadrado de todo el país.

Y por si esto fuera poco, a seis kilómetros encontramos el valle del Dordogne, el río que da nombre al departamento. Acantilados en los que se agarran pueblos minúsculos como La Roque Gageac, con sus casas horadadas en la piedra; Beynac et Cazeac con sus callejuelas empedradas rematadas por un imponente castillo, fiel al bando francés y rival del de Castelnaud, adscrito al bando inglés y que ahora alberga el más que interesante museo de la guerra medieval. Guerra de la que por estas tierras saben bastante. Fue una de las fronteras más activas durante la Guerra de los cien años, Ricardo corazón de León mediante.

Pero si todo este ajetreo nos ha fatigado, podemos subir a bordo de una gabarra y contemplar las mejores vistas desde los recodos del Dordogne.

La Roque Gageac se alinea junto al Dordogne Fuente

Para llegar a la zona es recomendable acceder en coche, que nos dará más libertad a la hora de planificar las visitas. Sarlat-la-Canéda (nombre completo del municipio) se encuentra a unas dos horas de ciudades como Burdeos, Toulouse, Clermont Ferrand y Limoges. No obstante, una línea de los eficientes trenes regionales franceses (TER) parte desde Burdeos hasta Sarlat, donde existen agencias de alquiler de vehículos.  Podremos alojarnos desde 50 euros, en pequeños y versátiles hoteles, y por un poco más en habitaciones de pequeñas villas con detalles sorprendentes. No hay excusa para no acercarse a visitar el Pays de Sarlat. Su historia, su patrimonio y su gastronomía lo convierten en un destino ideal para disfrutar de la verdadera Francia.

Gozo: El placer en miniatura

El potencial turístico de Malta es tan grande que sería imposible darle cabida en un artículo. Por eso vamos a centrarnos en un destino que sólo con el nombre nos produce una placentera sensación: Gozo.

Bueno en realizad es el nombre en castellano, su nombre oficial es Għawdex. Y sí, la letra h lleva una especie de sombrero, porque el idioma oficial de Malta es el maltés, el único idioma semítico (familiares del árabe o hebreo entre otros) que se escribe con alfabeto latino. Este dato nos da idea de la mezcla cultural que nos espera en este pequeño archipiélago mediterráneo.

Espectacular iglesia para un humilde pueblo, Xewkija

Pero volviendo a Gozo, estoy seguro que lo primero que vais a visitar es Mġarr. Es el puerto del ferry, el único transporte que une Gozo con la isla de Malta. Carece de encanto alguno, salvo la vista sobre la iglesia de Ghajnsielem. Pero deberíamos encaminarnos directamente hacia la capital de la isla: Victoria.

Los cerca de 7.000 habitantes de esta localidad (también conocida como Rabat) están a la sombra de la sensacional ciudadela, de origen aragonés. Atravesando la muralla nos encontraremos con la catedral de la Asunción, sobria por fuera y soberbia por dentro, como todas las de Malta. Destacan los mármoles coloridos, inclusive en las tumbas de los caballeros que yacen bajo nuestros pies. Las callejuelas adyacentes se pueden contar con los dedos de una mano, pero poseen ese encanto de las cosas pequeñas. Lamentablemente ha estado abandonada mucho tiempo, pero gracias a un proyecto de reconstrucción de la UE, podemos recorrer la muralla y contemplar las tremendas vistas de toda la isla.

El uso de los templos de Ġgantija no está claro todavía

Pese a la monumentalidad de la diminuta capital, hay otros dos destinos que hacen que merezca la pena el pasaje desde Malta. El primero, los templos megalíticos de Ġgantija. Su nombre quizá no os suene, pero constituyen una de las construcciones levantada por el hombre más antiguas del mundo que se conoce, por delante de otros más famosos como las pirámides de Egipto o Stonehenge. Pese a lo importante del lugar, la visita no es espectacular, más allá de la extraña sensación que nos deja contemplar como humanos de hace 5.000 años grababan extraños símbolos en las piedras.

El otro destino imprescindible es el Azure Window. Mucho más prosaico en lo cultural, es la obra maestra de la isla. Una caprichosa formación del acantilado que genera la sensación de estar mirando por una ventana al mar. Además en las inmediaciones se encuentra el mar interior de Dwejra, conectado al mar por una misteriosa cueva por donde se cuelan pequeñas barcas camino al Mediterráneo. Una fisura parece amenazar la preciosa estampa, por lo que no debes perder el tiempo o tendrás que conformarte viéndolo en Juego deTronos o El Conde de Montecristo.

Las olas construyeron el Azure Window, y pueden ser su ruina

Para completar la visita podríamos merodear por cualquiera de las torres de vigía de origen caballero, la cueva donde aparentemente habitaba Calipso (la sirena que atrajo a la tripulación de Ulises en la homérica Ilíada) o la bonita playa de Ramla. Sin embargo el principal atractivo de Gozo es el turismo sosegado que nos ofrece, con una gastronomía mediterránea y local, con un clima y un paisaje tan mágicos que nos invita a quedarnos contemplando el horizonte eternamente.

El sistema radial de autobuses conecta Victoria con cualquier punto de la isla, incluido el ferry que nos traerá desde Malta. Las carreteras son estrechas y están pésimamente señalizadas, pero con un tráfico escaso. El alojamiento ofrece resorts y apartamentos para el amante del sol, pero también hoteles con encanto. Los precios suben en verano, pero por unos 60€ podemos encontrar alojamientos adorables. Como la propia isla de Gozo. Una miniatura enorme.

Ciudades Hanseáticas: Las poderosas metrópolis comerciales del Norte

La Liga Hanseática fue una de las primeras instituciones comerciales multinacionales de la historia de Europa. Comenzó siendo una asociación de defensa de algunas ciudades situadas en torno al Mar Báltico, en la que también se reconocerían mutuos derechos comerciales, allá por el siglo XII. Con el paso de los años aumentó el número de miembros, y su poder fue tan grande que poseía privilegios y enclaves en lugares tan lejanos entre sí como Novgorod y Bristol. Incluso declaró y ganó la guerra a una potencia de la zona como Dinamarca, en el siglo XIV. Sin embargo, el comercio americano fue haciendo mella en la federación que, poco a poco, fue quedándose sin miembros hasta su disolución en el siglo XVIII.

Almacén de sal de Lübeck.

Afortunadamente, la época de esplendor de la Liga nos ha legado una arquitectura característica en muchos rincones próximos al Mare Nostrum del Norte. Bajo la forma de ciudad libre, los más pudientes de dichos lugares competían entre sí para construir una casa o un almacén más bello que el de su vecino. Incluso los propios ciudadanos dotaban a la villa de edificios civiles como hospitales, mercados y ayuntamientos. Y todo con un estilo propio, que se ha denominado como el gótico de ladrillo, puesto que fabricaban bloques de arcilla debido a la escasez de piedra de la zona.

Como dije existen ejemplos de arquitectura hanseática en muchos lugares diferentes: Tallin, Estocolmo, Visby, Hamburgo… Sin embargo, nos vamos a centrar en cuatro ciudades germanas separadas por apenas 200 kilómetros. Hoy viajamos hasta Lübeck, Wismar, Rostock y Stralsund.

La robusta Puerta de Holsten es en realidad el último de los cuatro
pasos que queda en pie de aquellos que guardaban a la ciudad de Lübeck. 

La primera de ellas, Lubeca en castellano, fue una de las fundadoras de la liga, y la denominada “Reina de la Hansa”. Pese a ser una federación, aquí estaba la capital de la Liga, puesto que estaba situada en un lugar estratégico de cara a la expansión hacia el Mar del Norte. Aquí encontramos el Hospital del Espíritu Santo, erigido por la ciudad para disfrute de sus habitantes en 1286. Hoy en día una parte sigue funcionando como residencia de ancianos, aunque la mayoría del edificio constituye una más que interesante visita. Otra construcción espectacular es el ayuntamiento, de 1230. Aunque hay dos monumentos que se llevan toda la atención del público: La puerta de Holsten, por su espectacularidad, y el Almacén de Sal, por su rareza. También recomendable la iglesia de Santa María, desde cuya torre se puede apreciar una vista panorámica de la ciudad.

Al lado de Lübeck, el resto puede parecer algo más insignificante, sin embargo Wismar y Stralsund, están incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad. En la primera destaca la fuente de agua, de estilo renacentista del siglo XVI. En la segunda, la iglesia de Santa María (de nuevo), del XIII. Por cierto, este edificio fue durante 20 años el más alto del mundo, hasta que le cayó un rayo en 1647. En Rostock nos encontramos con tramos de muralla y sus torres defensivas, así como un reloj astronómico en la igelsia de ... lo habéis adivinado, Santa María. 

"Alter schwede" es el nombre de este bonito
edificio de la plaza del mercado de Wismar

Pese a estas construcciones insignia, no habría que entender a ninguna de las cuatro ciudades como una suma de edificios bonitos, sino que deberíamos apreciar la funcionalidad de la ciudad Hanseática en sí: el puerto, los almacenes, las casas, los canales, el mercado… Quizá aquí radique el encanto de estos cuatro rincones del norte de Alemania. Y todo ello a pesar de  la Segunda Guerra Mundial y sus nefastas consecuencias durante (bombardeos) y después (ocupación soviética de Wismar, Stralsund y Rostock).

La mejor vía para llegar hasta ellas sería, bien vía tren desde Hamburgo, o incluso aterrizando en el aeropuerto de Lübeck (hay vuelo low cost directo desde Palma de Mallorca). Una vez allí deberíamos tomar los eficientes y algo caros trenes germanos. En cuanto al alojamiento, el precio puede rondar los 60 euros por noche, (algo más caro en la turística Lübeck).

Un viaje cómodo a la infravalorada (turísticamente hablando, claro está) Alemania y que es garantía de unas bonitas fotos de arquitectura medieval.

Isla de Man: un viaje en tren al pasado

Dicen algunas personas que en esto de los viajes está todo inventado. Sin embargo, aún queda un lugar hacia el que nadie (que sepamos) se ha aventurado: el pasado.

Hoy vamos a retroceder hasta 1874, el momento en el que la locomotora más antigua de la Isla de Man comenzó su andadura, ignorante de que dos siglos después aún iba a estar echando vapor al cielo de este pedazo de tierra entre Gran Bretaña e Irlanda.

La Isla de Man está en el Mar de
Irlanda, cerca de Liverpool.

La Isla de Man, les será ignota a la mayoría de los mortales que no estén apasionados por las motos. Políticamente hablando, pertenece a Reino Unido, aunque podríamos encuadrarlo en uno de esos territorios en los que se honra a Isabel II pero no al Primer Ministro  de Londres. Su población no supera los 85.000 habitantes, y su territorio es de un tamaño similar al de Ibiza. Pese a ello, contó con un extenso sistema de ferrocarriles, tanto eléctricos como de vapor, que en su día servían para acercar a los habitantes de la isla bien al ferry que unía con sus vecinas más grandes, o bien a Douglas, lo que allí conocen como “la ciudad”. 

El ferrocarril de Man tuvo su auge a mediados del siglo pasado, con hasta 15 trayectos diarios en cada sentido.  Aunque ya en la década de los 60 su rentabilidad cayó fulminada, y comenzó a mirarse hacia el turismo como un método de mantener el tren, y viceversa.

Hoy en día, el tren de vapor, el más solicitado, une Douglas, la capital, con Casteltown y Port Erin. La tarifa por un viaje de ida y vuelta ronda las 12 libras manesas, una moneda con una curiosa historia.

El tren eléctrico de Man recuerda a tranvías
como el de Lisboa.

Pero además del de vapor, perviven todavía dos tipos de ferrocarril más. El eléctrico, cuyos vehículos se asemejan más a un tranvía que a un tren, y un tren eléctrico de montaña, que transporta a los visitantes al punto más alto de la isla, el monte Snaefell, dejando en la retina espectaculares imágenes para aquel que pueda sobrevivir a la angustia de estar subido y subiendo en un aparato que le puede doblar la edad.

Evidentemente, la comodidad no es el fuerte de este servicio, pero el hecho de montar en el que probablemente sea el ferrocarril en servicio más antiguo del mundo (o uno de ellos) compensa la ausencia de un sistema de suspensión del siglo XXI.

Uno de los viajes hasta Snaefell.

Para llegar hasta la Isla de Man, lo más indicado es acercarse hasta sus dos hermanas mayores y dar el salto aéreo hasta el pequeño aeródromo manés. Aquí os dejo los horarios de invierno, que se actualizarán cuando empiece a calentar el sol. Evidentemente otra opción es el ferry, que podéis consultar aquí.

En cuanto al alojamiento,  podemos optar dese el típico Bed&Breakfast hasta poder alojarnos en medio de la campiña manesa, en una de sus granjas restauradas. El precio rondará los 60 euros en habitación doble con desayuno.

¡Viajeros (sagaces) al tren!, continuamos nuestro periplo por los rincones más pintorescos de nuestra Europa. Si te apetece proponer alguno, no te cortes, proponlo aquí o en el Facebook.

¡Más madera!

Ertholmene: lo remoto y lo pasado

En todo el archipiélago afloran las construcciones defensivas.

Esta vez vamos a obviar la economía en El Viajero Sagaz para descubrir uno de los lugares más fascinantes de toda Europa. Lamentablemente se encuentra en la Europa del Norte, con lo que esto significa para el bolsillo a la hora de hacer turismo.

Nos vamos a ir a Dinamarca, pero no a la actual, si no a la del siglo XVII. En aquella época, daneses y suecos se disputaban la primacía de los estrechos y de la península de Escandinavia. En este contexto estratégico, el rey danés Christian V decidió construir una fortaleza en el punto más oriental de su país, que por entonces era un imperio. Y ese bastión se alzó en el rocoso e inhóspito archipiélago de Ertholmene.

Situado a 18 kilómetros de la ya de por sí aislada isla de Bornholm (esta última se encuentra a 150 km del punto más cercano a Dinamarca), consta de tres islas, dos de las cuales están habitadas por unas cien personas (hace doscientos años rondaban los mil habitantes), si bien se estima que unos  80.000 turistas al año llegan hasta las costas de Christianso, la isla principal.

Vista aérea de las dos islas habitadas.

Del fuerte quedan  unos pequeños restos donde se puede curiosear, así como un faro que lleva en funcionamiento más de 200 años. Como es obvio, la naturaleza es uno de los atributos más destacables en el archipiélago, que es uno de los mejores observatorios ornitológicos del Báltico. En su día fue un centro pesquero, sin embargo, las embarcaciones más comunes ahora son los yates de recreo.

La isla principal está unida a Frederickso mediante un puente peatonal de madera, si bien en la menor de las ínsulas apenas se levantan un puñado de construcciones, entre las que se encuentra el modesto museo local.

Una de las curiosidades de este territorio es que no pertenece a ningún municipio, sino directamente al Ministerio de Defensa danés, lo que permite a los isleños, por ejemplo,  librarse de pagar impuestos municipales.

Aunque sin duda lo más llamativo es comprobar cómo los locales son capaces de sobrevivir en un entorno que se adivina hostil, unidos por un débil eslabón a la ya de por sí remota Bornholm. En verano parece uno de esos sitios lleno de turistas durante el día, pero cuando el barco de vuelta zarpa, permanecer en Ertholmene puede constituir una experiencia que nos transmita una idea de comunidad en vías de extinción en el mundo global que vivimos. Los lugareños matan el tiempo con actividades en común, como juegos tradicionales (el tiro con arco lo es aquí), reuniones con un trasfondo religioso (hay un coro; y un organista y un pastor acuden a la isla una vez por semana) o incluso jugando a las cartas.

Una de las calles de Christianso.

Aunque lo habitual es realizar una excursión de ida y vuelta desde Bornholm, en la isla existen dos maneras de pernoctar. Una es el camping, de 24 plazas (por cierto, las parcelas están numeradas del 1 al 25, ya que la número 13 no existe). Incluso te permiten alquilar tiendas de campaña. La otra es un pequeño hotel estilo Bed & Breakfast de seis habitaciones, en cuyo restaurante se puede apreciar el verdadero significado de menú de temporada: sólo sirven lo que les llega en el pequeño vapor que, cuando el tiempo lo permite, y de lunes a viernes, zarpa desde Bornholm. Esto significa que en invierno la  variedad se resiente bastante. Sin embargo, en verano, podemos disfrutar del benigno clima de la isla en una inmensa terraza, observando la puesta del sol. En ambos lugares es necesario reservar con varias semanas de antelación.

Llegar hasta Etholmene puede volverse algo pesado para quien no disfrute navegando. Primero habría que llegar hasta Bornholm, lo que supone tomar un ferry nocturno desde Koge (desde 40€ ida y vuelta) o uno normal desde la ciudad sueca de Ystad (desde 24€ ida y vuelta). Después, desde la localidad de Gudjhem, nos esperaría otra hora de trayecto hasta Christianso, en el único viaje diario entra ambas islas (en verano hay algún viaje más). La ida y vuelta cuesta unos 30€, y puede reservarse online. Cosas de la Europa septentrional, en la que hasta los desplazamientos al sitio más recóndito pueden comprarse desde cualquier parte del mundo. Podéis encontrar más información en estos enlaces, aquí hasta Bornholm y aquí hasta Ertholmene.

Vista de la isla de Frederikso desde el puerto de Christianso.

Killarney: Verde, agua y calma.

Soberbia instantánea del Gap of Dunloe

La refulgente isla Esmeralda tiene escondido uno de los lugares más maravillosos y bucólicos que una persona puede experimentar. Lo relataré tal cual lo viví, pues fue la concatenación de lugares la que me llevó a decidir que ese sería mi rincón favorito del mundo. Amigos, hoy viajamos hasta Killarney.

Killarney es un pueblo del condado de Kerry, en el suroeste de Irlanda. Pese a sus 17.000 habitantes, es una ciudad vibrante, especialmente en verano, donde miles de estadounidenses y británicos acuden a la llamada de sus antepasados (Kerry fue una de las zonas más castigadas por la hambruna del siglo XIX). Es curioso ver cómo personas que nunca han pisado Irlanda conocen las canciones tradicionales que los músicos del lugar interpretan en directo en los pubs, y se emocionan al recordar que fue su abuela quien se la cantaba cuando era un crío.

Autobuses de época

Pero te aconsejo que guardes fuerzas, porque al día siguiente hay que madrugar. Bien prontito iremos a alquilar una bici, meteremos una botella de agua y un buen sándwich (si te gusta el pan de molde, te encantará el que se come allí) y comenzamos a pedalear. Cuidado, porque allí se circula por la izquierda. De todas maneras, no vamos a encontrar demasiado tráfico, puesto que nos encaminamos a uno de los parajes más salvajes y protegidos de Irlanda: El Gap of Dunloe.

Se trata de un desfiladero de 11 kilómetros de longitud, en el que cuatro lagos de aguas cristalinas (y heladas), escoltados por la Montaña Púrpura y la cordillera de Macgillicuddy's, componen un escenario de rebosante naturaleza al estilo irlandés: verde, agua y calma.

El puente de los deseos, gracias al que tus ilusiones se harán
realidad si allí las enuncias.

He de avisar que la subida se torna ardua una vez pasado el Puente de los deseos (¿adivinan el porqué de su nombre?). Con lo cual, para aquellos que no se vean capaces de completarlo les propongo que tomen un tour guiado desde el pueblo. Les acercará un autobús de época, y una vez en el desfiladero podrán recorrerlo tranquilamente en un coche de caballos (o directamente sobre ellos). Para los que tengan energía de más y les guste la escalada, existen multitud de paredes señalizadas para llegar donde solo otros pueden con la vista. Una vez alcanzada la cima del paso hay que hacer dos cosas. Una es admirar de nuevo Dunloe, y la otra es prepararse para lo que viene a continuación.

Quizá no encuentre la palabra adecuada para describir el Parque Nacional de Killarney. Insistiré en el trinomio verde, agua y calma, pero añadiré un detalle más, grandeza. Una vez que recorres el parque te das cuenta de por qué los celtas que aquí vivían adoraban a la naturaleza como a un dios. El punto culminante del parque quizá sea la cascada de Torch, desde donde se dice que se pueden oír ciervos salvajes; o quizá no sea ninguno en concreto y lo sean todos a la vez.

Bosque en el Parque Nacional

De vuelta a Killarney (hay que devolver las bicicletas antes de las 6 de la tarde) podemos echar un vistazo a la semiderruida abadía de Muckross, en la que un tejo (sagrado para los druidas) se alza en medio del patio central.

Y una vez que hemos devuelto a nuestra compañera de viaje, es hora de estirar las piernas y acercarse al castillo de Ross. Es aquí cuando, sentado junto a la fortaleza, con la puesta de sol reflejándose en las aguas del lago Leane empiezas a digerir todo lo que has experimentado durante el día. Entonces miras al horizonte y, en silencio, tu mente se pone en blanco. Quizá piensen que exagero, pero la vez que estuve había varios grupos de chavales (el mío entre ellos) y no tanto que hacían exactamente lo que acabo de relatar. Disfrutar de la vida.

El agua se desparrama desde las montañas hasta el lago Leane.

Evidentemente no es obligatorio recorrerlo todo, ni en bicicleta. Existen tours guiados que, por ejemplo, nos permiten navegar por el lago, y contemplar al castillo desde el agua. O simplemente podemos ir en taxi hasta la punta del parque y volver al pueblo caminando entre bosques, ciervos y caballos salvajes. 

Para llegar a Killarney la opción más directa es esperar a verano y coger uno de los vuelos que vuelan directamente a Cork (a una hora en bus) o al aeropuerto de Kerry (a escasos diez kilómetros). Si no, desde Dublín existen varias conexiones diarias vía Cork. Visita la página de Irlanda para más detalles. En cuanto al alojamiento, si bien es cierto que estamos hablando de un sitio bastante concurrido en verano, también es la segunda localidad irlandesa con más camas, con lo cual una noche en habitación doble nos puede salir desde 50€, en la media del país.

No te pierdas la fotogalería sobre el parque.

El Ross Castle invita a la pausa tras un día de emociones. Además su visita es gratuita.